2014/12/07

El Castillo (Cantabria), hace 40.000 años. ¿Pintaba el Neandertal?

Recientes dataciones en la cueva El Castillo de Puente de Viesgo (Cantabria) nos hablan de pinturas de hace 40.800 años. Las más antiguas de Europa.
Nos acercamos peligrosamente al período de llegada del Homo sapiens a la Cornisa Cantábrica hasta entonces sólo habitada por el Neandertal.
¿Son creíbles estas nuevas dataciones basadas en la relación Uranio-Torio de las concreciones calizas
superpuestas a las pinturas?
La sempiterna confrontación francobritánica en tierras españolas. Mientras los franceses defienden Chauvet como la poseedora de las pinturas europeas más antiguas, los británicos (Pike y otros) apuestan por El Castillo.



2014/11/20

Covalanas. Hace 20.000 años, en la actual Cantabria

El Homo sapiens lleva ya 20.000 años viviendo por estos pagos y se dedica a puntear ciervas rojas.  Está pasando algo de frío ya que se encuentra en plena glaciación de Würm.
¿La zona está actuando ya como refugio europeo y, por tanto, está relativamente poblada frente al desierto del Norte?
¿Hablan alguna lengua con características similares a las de las nuestras?
¿Creen en dioses todopoderosos como aún hacemos nosotros (aunque parezca increíble)?
¿Qué les mueve a pintar en la oscuridad de las cuevas?




2012/08/21

HARRÁN. LOS KURDOS DEL DESIERTO

Dice la Biblia que cuando Abraham, Lot y sus respectivas familias salieron de Ur (en la Baja Mesopotamia) para hacerse cargo de la prometida tierra de Canaán, se establecieron por un tiempo en Haran (la actual Harrán en la Mesopotamia turca). Bueno...

Lo indiscutible es el valor estratégico que siempre ha tenido esta población desde el segundo milenio adC.  Por aqui caminaron (Harranu = Camino en asirio) hititas, asirios, Mitani, medos (¡los kurdos!), persas, seléucidas, partos, romanos etc..
Ahora es un pequeño poblado que atrae el turismo por sus casas-colmena





Estas casas de adobe nos trajeron a la memoria aquella película turca que ganó la Palma de Oro en Cannes en 1982:  Yol (El Camino, en turco). En ella se relataban las historias de cinco hombres que habían salido de prisión durante un permiso de una semana.  Entre esas historias estaba la del preso kurdo que vuelve a su pueblo fronterizo (¿Harrán?) para ser testigo de la muerte de familiares y amigos enfrentados al ejército turco.  


Escenas de la película Yol en ese pueblo kurdo fronterizo (entre Siria y Turquía) cerca del Eúfrates.



Al otro lado de la frontera, en Siria, vive el mismo pueblo.  En estos tiempos de revoluciones y primaveras árabes, los kurdos, despreciados por los revolucionarios sirios -los Hermanos Musulmanes, árabes al fin- intentan controlar su región y apoyan al maldito (por Occidente y por la demócrata Arabia Saudí) Bashar Al-Assad.  

Cuando hace tres años visitábamos el N de Siria (a menos de 100 km de donde ahora estábamos), en los alrededores de Alepo encontramos también pueblos de adobe similares. Son beduinos nos dijeron...Ahora sabemos que eran kurdos a los que ni se les reconocia su identidad.

2012/08/20

DIYARBAKIR. LA CAPITAL KURDA

Dicen que cuando en Junio el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, visitó Diyarbakir, la capital extraoficial kurda, la mayoría de los comercios de la ciudad cerraron. Poco después Erdogan anunció que se permitiría enseñar kurdo en las escuelas como asignatura optativa.

Recuerdos de la dictadura franquista en Euskadi.

Unos días antes de nuestra visita a la ciudad una manifestación no permitida de cargos electos kurdos terminó con centenares de detendios y heridos.
Más recuerdos.

Diyarbakir es una ciudad de más de medio millón de habitantes. El centro urbano está marcado por unas negras  murallas basálticas rodeadas de chabolas.  Grupos de niños,  un tanto asilvestrados,  deambulan por los alrededores de las murallas mientras sus mayores dormitan a su sombra. Los ciudadanos turcos de poniente  le tienen respeto a Diyarbakir y desaconsejan al viajero su visita. 
Algo de esto pasaba con Euskadi.

Mercado en las murallas de Diyarbakir

La idea de un nacionalismo kurdo rural y aldeano se desmorona en esta ciudad de extensos barrios periféricos de edificios altos y con una distribución anárquica. No es de extrañar que ésta sea la ciudad del PKK (Partido Comunista Kurdo). Durante decenios el enfrentamiento militar entre el nacionalismo kurdo y el poder central turco ha hecho que éste destruya miles de pequeñas aldeas del NE de Turquía y ha provocado el hacinamiento de la población kurda en la ciudad.
Suburbios de Diyarbakir

 
En la ciudad conviven los kurdos izquierdistas del BPD -Partid o Paz y Democracia-(al que acusan de tener vinculaciones con el PKK y, debido a ello, centenares de sus cargos electos están en prisión) con los kurdos islamistas que votan al AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), el partido de Erdogan

La rica agricultura de la zona, el fértil valle del Tigris es visible desde las murallas,  es uno de los motores económicos de Diyarbakir.  Aún así parece escaso recurso para tan elevada población


                                           El río Tigris a su paso por Diyarbakir

El comercio, de larga tradición en una ciiudad situada en la Ruta de la Seda, es otro de esos recursos aunque este está en estos momentos muy disminuido por la situación dramática de los países del entorno, Irak y Siria.
Caravasar en el centro de la ciudad

2012/08/18

SANLIURFA. ENCUENTRO CON LOS KURDOS

Es posible que la primera vez que se encontraran, en número significativo, los kurdos y los vascos fuera en Náfpaktos, allá por el año 1571, en la sobrevalorada batalla de Lepanto donde se enfrentaron las naves cristianas y las musulmanas. La más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros dijo el genial manco. Exageraciones literarias.

Los vascos, vizcaínos entonces, avezados marinos defendían los intereses de los Austrias y los kurdos, seguramente esforzados galeotes, los de la Sublime Puerta.

400 años después, en 1999, un intento de hermanamiento entre los dos pueblos -la cesión del Parlamento Vasco a la Asamblea del Parlamento Kurdo en el exilio, fue frustado, por los dos estados modernos, Turquía y España, herederos de aquellos imperios del pasado.

Hoy somos testigos del calor con que son recibidos los vascos en ese irredento Kurdistán: en la poblada y pobre Diyarbakir o en la devota Sanliurfa.

Mujeres en Sanliurfa

En Sanliurfa, la antigua Edessa de los griegos, nos dicen con toda naturalidad,  que la población de la ciudad está compuesta por un 50% de kurdos, un 40% de árabes y un 10% de extranjeros, de Anatolia(¡!) y de otros lugares.

Pero...¿de dónde han vienen  estos kurdos con una lengua indoeuropea emparentada con el persa?¿Son acaso emigrantes ilegales, sin papeles llegados recientemente a esos 4 ó 5 estados en los que se encuentran diseminados?

No, claro que no.  Llevan en esas tierras al menos 2000 años, muchos más que algunos de esos estados intocables que les niegan sus derechos lingüisticos, que prohiben a sus hijos estudiar en su lengua.  Las razones para esta discriminación no son nada novedosas:  esos estados tienen las armas.

2011/09/22

MIGUEL DE UNAMUNO y NIKOS KAZANTZAKIS

Al atardecer de un luminoso día descubrimos la tumba del escritor Nikos Kazantzakis en lo alto de la muralla veneciana que protegió la ciudad de Heraklion durante siglos.

Sólo conocíamos los títulos de alguna de las obras del cretense: Zorba el griego, La última pasión de Cristo…es decir, las llevadas a la gran pantalla.

Nos enteramos que había sido periodista y que ejerciendo su trabajo se había entrevistado en un par de ocasiones con nuestro Unamuno, el bilbaíno del sentimiento trágico.

Cuenta el griego que la última vez que le vió fue en septiembre de 1936, en Salamanca. Un Unamuno envejecido, hundido y desesperado, que veía el abismo abrirse a sus pies, repetía que había que inculcar a los jóvenes fe y esperanza. No atendió a las preguntas de Kazantzakis y le leyó su “San Martin Bueno, mártir”, donde desarrolla su tesis del momento: No importa que el adulto, el sacerdote en el caso del libro, haya perdido la fe, su deber es engañar al joven incapaz de mirar de frente la verdad sin caer en la desesperación.

"Estoy desesperado -exclama cerrando los puños-. ¿Usted piensa sin duda que los españoles luchan y se matan, queman las iglesias o dicen misas, agitan la bandera roja o el estandarte de Cristo porque creen en algo? ¿Qué la mitad cree en la religión de Cristo y la otra mitad en la de Lenin? ¡No! ¡No! Escuche bien, ponga atención a lo que voy a decirle. Todo esto sucede porque los españoles no creen en nada. ¡En nada! ¡En nada! Están desesperados. Ningún otro idioma del mundo posee esta palabra. El desesperado es el que ha perdido toda esperanza, el que ya no cree en nada y que, privado de la fe, es presa de la rabia.
-”¡Nada!-exclama-. ¡Nada! El rostro de la verdad es temible. ¿Cuál es nuestro deber? Ocultar la verdad al pueblo. El Antiguo Testamento dice:”El que mira a Dios a la cara, morirá”. El mismo Moisés no pudo mirarlo a la cara. Lo vio por detrás, y solamente un faldón de su vestido. Así es la vida. Engañar, engañar al pueblo para que el miserable tenga la fuerza y el gusto por vivir. Si supiera la verdad, ya no podría, ya no querría vivir. El pueblo tiene necesidad de mitos, de ilusiones; el pueblo tiene necesidad de ser engañado. Esto es lo que sostiene en la vida. Justamente acabo de escribir un libro sobre este asunto...”

Fedea... Fe es lo que pedía otro gran escritor bilbaíno del siglo XX, Gabriel Aresti. Desde postulados ideológicos muy diferentes la reclamaba para la juventud vasca:
"...pentsatu nuen
orduan
Barrenkalle Barrenako Saibigainen
gudari gehiago erori dela
Urkiolako Saibigainen baino.
baina ez.nion esan,
gazteriak fedea
behar baitu,
eta gainera
nik esperantzarik,
federik
edo karitaterik
eztaukadalako...."

( ...Pensé entonces que habían muerto más gudaris en el [bar] Saibigain de Barrenkalle Barrena que en el [monte] Saibigain de Urkiola [durante la guerra civil] pero no se lo dije porque la juventud necesita fe y yo ya no tengo ni fe ni esperanza ni caridad...)
Euskal Harria
(1968). Gabriel Aresti

Espero que esta "fe para los jóvenes, que yo no la tengo" no sea una característica moral de los grandes escritores bilbaínos.

2011/08/12

TOREROS Y RECORTADORES EN LA CRETA MINOICA



Cuernos en el palacio de Cnosos

El toro, símbolo de potencia fecundante tiene una importancia sustancial en la mitología cretense y europea.

El mismo nombre de nuestro continente se relaciona con un mito en el que participa el toro: Europa, una fenicia de Tiro, es secuestrada por el dios Zeus en forma de toro y es llevada a Creta. De esta relación nacerá Minos el legendario rey fundador de Creta.
Sin embargo, según Herodoto, Europa fue secuestrada por los minoicos. Sería una de las muchas acciones de esta naturaleza (rapto de mujeres asiáticas por europeos y viceversa)que explicarían las malas relaciones seculares entre ellos (recordemos el secuestro de la asiática Medea por Jasón o el de la micénica Helena por los troyanos, etc...). El enfrentamiento E-O, que aún continúa, sería un lamentable y monumental lío de faldas.
Pero volvamos al toro.
Son muchas las referencias a la figura de este animal en la antigua Creta. Además de la temida figura del Minotauro (cabeza de toro y cuerpo de hombre), existen numerosos frescos minoicos que reflejan danzas taurinas rituales. Toda una serie de ritos simbólicos que hacen referencia a la victoria sobre el toro. Según parece se realizaban saltos por encima del animal para demostrar la superioridad del hombre sobre él. Es fácil suponer que en muchos casos la fiesta ritual terminase con el sacrifico del toro.Fresco del Palacio de Cnosos

Las corridas del sudoeste europeo pueden ser consideradas como un residuo de aquellos ritos antiguos en los que se sacrificaba el toro, animal tan temido como respetado.


Cabeza de toro en el Museo Arqueológico de Heraklion.